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第三百零三章礼服，文化差异
“怪什么怪，你们不觉得这种混搭很有后现代主义自由风格。”张国荣随手打出一张红中说道。
“张先生真正走到哪里都把局带到哪里啊。”吴天来过去打招呼，看向第一次见的莫可“这位美女是？”
“我朋友，莫可。”王耀随口介绍道，接过宫泽理惠递上的茶杯。
“杨导你说物以类聚确实不服不行啊，你看小耀身边全是漂亮的女孩子，让人羡慕。”吴天来打趣道。
杨凡导演穿着一身丝质的太极练功服，对吴天来笑道“这东西是羡慕不来的，反正我感觉跟小耀在一起是真的赏心悦目，有一种回归历史的宁静。”
“这话好像有点怪。”王耀偷偷给郑晶晶指点了一下牌，对两人笑道“我得声明，我们不是古人啊，我们是现代人啊，汉服也不是古代服装啊。”
“道理我们都懂，但是总得给个适应的时间啊。”杨凡导演笑道“你就说，这一路上有多少白人来问咱们到底是高丽人还是东瀛人吧。”
王耀挑眉笑着摇摇头“确实，得慢慢适应。”
王耀他们昨天晚上到了莫斯科，受到了电影节主办方的接待，参观了莫斯科的夜景，一路上不断有人来搭讪询问他们身上穿的衣服，不过没有一个白人提到汉服这个字眼，全是和服和韩服。
这个先向让王耀挺遗憾的，之前在柏林，在悉尼那种隔着海洋的国家人们问出这种问题他好觉得可以理解，毕竟在服装方面，华夏输出文化确实几乎没有，这点远不如高丽和东瀛，唯一突出的就是李小龙当年带出来的练功服和外国教科书上的长褂。
但是俄国这种临近国家，甚至在战争时期跟龙国是亲密战友的老大哥的国人都没人知道汉服，确实真的有些遗憾了。
不过杨凡导演说的对总得有一个适应期。
“漂亮，这是什么执行形制？”吴天来绕着王祖贤她们转了一圈，看着她们身上素雅的袿衣问道“看起来有点像西方的礼服啊。”
“这个叫袿衣。”王耀抿着清茶介绍到“从殷商时期流传下来的，莫可站起来转一圈。”
莫可白了眼王耀，起身转了一圈，展示了身上那件绣着芍药花，白绸纱云纹的袿衣。
“这衣服是古代女性的礼服，你看道它敞开后像一只燕子的形状是不是。”王耀笑道。
吴天来眼前一亮“确实，我刚才就觉得下巴有点像西方的燕尾长裙。”
“商朝的传说就是，天命玄鸟，将而生商。商朝最开始叫做商族，是五帝之一帝喾的后人，始祖殷契的母亲吃了一枚玄鸟蛋然后生下了商族始祖殷契，后来推翻了夏朝建立的商朝，所以商朝奉玄鸟为祖，而古代玄鸟，应该就是燕子的形状，不过几千年的燕子到底是不是现在这个样子，就不得而知了。”王耀开始科普。
“所以袿衣的形状就像是一只燕子，从商朝开始就是尊贵女性的礼服，专门用于祈祷祭祀求子的，后来慢慢发展成了神女雕塑的衣服，敦煌石壁上还有更早的出土雕塑等女性文物上的服装多是袿衣。”
“本来还有几个比较仙气的飘带，她们几个嫌热没缠要不然更好看。”王耀笑道。
“这已经够好看了。”王祖贤白了眼王耀。
“耀弟我给你提个意见，你下次把这种衣服改成男款，我可以给你当模特。”张国荣笑道。
“你怎么看什么都眼馋。”王祖贤轻哼道。
张国荣是特意赶来看王祖贤的，因为担心她失恋后情绪不稳定，这点让王耀都有些感动，张国荣能够百忙之中抽时间来照顾朋友，可见他对人情看待有多重。
虽然没走过电影节，但是王耀也知道，走红毯的重要性，而且这个是推广汉服很好的机会，所以他拜托绣娘给王祖贤等人做了三套礼服。
袿衣，曲裾袍还有一套襦裙配褙子。
当然都是纱织或者雪纺等料子的，毕竟七月正值三伏，不过好在莫斯科的气温相对凉爽。
汉服除了唐形制的衣服之外，其他多是比较保守的，跟西方礼服暴露完全不同，就算这次襦裙也只是漏了一小块胸口，这让经常出入各种典礼，穿习惯了暴露款式的西方礼服的王祖贤竟然还有些不自在。
晚礼服文化东西方是共有的，但是现代因为经济和国际地位和文化风向等原因，基本上所有的流行和规则都是西方拟定的，包括礼服文化。
在西方的礼服文化中，因为早期文艺复兴时代对于人类身体的解放，还有近代比较夸张被妖魔化的***影响，原本用来体现女性身材和雍容的晚礼服在东方文化的理解中，就是暴露。
这是文化差异带来的审美差异。
但是很遗憾，就算是不喜欢，在重要典礼上东方还是会遵从西方的文化特色，采用他们的礼服文化。
女性的身材是美丽的，西方礼服文化中最注重的立体裁剪和量身裁剪，其中女性的，肩，胸，背和手臂是必要露出来的展现女性美丽的。
在现代审美学中，这种必要露出的女性肢体是对于女性的一种赞美，而非贬低，但是实际上溯本追源，晚礼服的起源是15世纪，菲利普三世统治下的布艮地宫廷开始的，出席宫廷场合的正式着装，出现了时尚化和艺术化的倾向。
宫廷礼服这一概念在全欧洲风行起来，逐步形成了在正式的宫廷活动场合，包括白天和晚上的交际活动，必须有的着装规范。
但是在这个时期，女性裸露是一件失礼的事情，大部分宫廷礼服还是包裹的严严实实，也不分白天或者晚上的场合。
文艺复兴时期，正式的宫廷礼服裸露程度依然很低，除了流行的方形领露出一部分胸部，其余部分都以华丽的面料和珍贵饰品遮盖。
这表明宫廷礼服所要炫耀的，不是身体而是财富和等级。但是这种宫廷礼服要搭配束身衣和裙撑来穿着，面料又多为沉重的丝绒，裘皮，还要缝上珍珠宝石，还要大量填充物来造型，穿着起来相当吃力。贵族妇女在宫廷活动以外，通常会在私下场合穿一种比较轻松，便于活动的衣服，十六世纪出现了晚间长裙。
这就是晚礼服的雏形，采用丝绸和亚麻之类的轻薄面料，而且由于只能在家人和最亲密的朋友面前穿着，裸露程度比较高，尤其是被束身衣折磨了一整天的胸部，这种裸露最初是一种舒适性。
在15到17世纪的文艺复兴风潮中，请艺术家画肖像成为一种时尚，更是社会地位的体现。
而穿着这种非正式的，“失礼”的服装画肖像，是贵族妇女的一种特权，同时也体现出不同于宫廷礼服的妩媚性感，随后影响到了整个社会。
这种特权逐步也贯彻到宫廷的日常生活中，穿着晚间长裙，甚至睡裙来接见地位低于自己的人，成为一种地位的显示，最著名的当属路易十四太阳王，穿着睡衣，有时候不穿，在床上接见朝臣，身边的女人也只穿着一件睡裙。
裸露，成为一种权力的象征。
一直到18世纪，皇后起床后，穿着睡裙，由一群穿着正式宫廷礼服的贵族女官服侍穿衣打扮，已经是欧洲宫廷的正式礼仪之一，在电影《茜茜公主》和《玛丽安托娃内特》中都可以见到这样的场景，这是随意的裸露和正规礼服形成的对比，就是权势的体现。
而这种混合着色情的权势感，也逐步扩大到宫廷的正式晚间活动，晚宴，舞会，牌会等夜间交际活动的大量增加，使晚间长裙逐步成为一种正式的礼服，与日间礼服形成了不同的分支。而轻薄和裸露也成为夜礼服的规则。
无论是在拿破仑的帝政时代，还是保守的维多利亚时期，上流社会的晚间活动都保持着裸露的着装风格，这也是整个上流社会坚持的特权，尽管之后晚礼服有着巨大的变化和发展，但是裸露的风格，已经成为晚礼服的文化。
所以在西方审美中，女性裸露身体，当然是在一定尺度之内，是代表女性权利的一种象征，是意味着女性不在是男权社会的附庸品，有独立权利的意义。
但是十九世纪之后，西方流行审美S形身材流行，又让女性的这种权利成为了取悦男性的一种象征，算是影响着近代晚礼服文化，十九世纪西方女性被束胸和束衣折磨的就好比华夏文化之耻的裹脚文化。
后来胸罩被发明出来之后，女性渐渐再次拿回了对于身体的权利，香奈儿改革了‘紧身S美时代’，开创了宽松，舒适简洁的女性审美风潮成为了近代第二次创新，所以香奈儿早起在西方的流行权威一直毋庸置疑。
1918年一个服装界的天才设计出了第一件露背晚礼服，让晚礼服文化中，可以让女性自由的展现自己的美背。
1935年发明了尼龙布料，最开始用于战争军需品，后来被杜邦公司用在了丝袜上，成为了风靡女性审美的重要转折，因为有了丝袜的存在，西方女性的裙摆，一次次的突破极限，才有了后来的齐X小短裙这种短裙短裤。
1946年，法国发明家将连体泳衣裁剪开，开创了比基尼，让女性能更多的展现自己对身体的权利。
所以西方女性审美中的暴露，跟东方文化里女性审美是完全不一样的。
在西方认知中，女性衣着裸露的得体，是对于一个女性自己的权利象征，也是女性在男权社会中获得平等权益的重要指标，这跟伤风败俗没有关系。
但是后来这种本来寓意很好的审美文化，在没文化的娱乐圈被用来当成吸引媒体快门的手段，确实让人寒心，几百年来女性先驱们用生命和鲜血，一次次的突破男权世俗的底线来为女性争取平等的权益，在当代却成为了女性再次取悦男权的手段。
细思极恐。
王耀自然尊重西方这种晚礼服的文化，但是他也希望能让世界知道属于华夏的礼服文化。
平等权益这个词不只是西方女性在争取，华夏历代也有杰出女性，以唐代为首，整个唐代的女性权益甚至能够领先现在的女性权益。
虽然一提到华夏的男女权利，外国人最想到的就是三妻四妾，但是实际上，历朝历代中，整个人类历史文明中，华夏文化给予女性的权利一直都是领先其他国家的，虽然这种对比有一种比滥的趋势但是确实是事实。
宋代之前，华夏的女性是可以提出跟丈夫离婚的，甚至能带着孩子改嫁，这都不是什么大不了的事情，只是从宋之后才有‘守节’这种奇怪的传统文化。
汉武帝的母亲王娡就是改嫁景帝，改嫁前还和前夫生了两个孩子。
唐代女性的服装暴露程度，对于自身身体的权利掌控比当代女性要高出很多，在唐代穿低胸装，一定不会被街上的人骂成‘不要脸’‘狐狸精’这种词汇。
西方的人体美学，****等一直不太被东方文化所接纳，这点不知道到底是谁出现了问题。
人类的身体是父母所赐，都是皮肉组成，应该是人类唯一能完全自我掌控的东西了，所谓自由，如果连你穿什么活着不穿什么，都需要被别人指指点点，那么这个世界，真的有自由这回事吗？
人类一直追寻的自由，虽然有着道德和规则的束缚，但是不应该成为一种偏见和傲慢，因为至少，穿什么应该是个人自由，你可以不欣赏，但是应该没有过多的权利去指责。
就算有些是为了谄媚和搏出位，那也只是人家的选择。
所以王耀不希望东方文化熏陶下的女性，被迫需要迎合西方审美文化来穿那些她们觉得别扭的东西。